Каскадный · [ Стандарт ] · Линейный+ А мы все равно поедем!, Исландия 2020

[pani Olga]

После этого возвращаемся на дорогу 1 и едем немного дальше. На черный пляж Пляж Reynisfajara (Рейнсфьяра)/ Reynisdrangar. Это там же пляж с черным песком и тут можно по нему погулять.



И пещера Halsanefshellir (Хаулсанефсхетлир). Джоффри, выкинь свой Железный трон, базальтовый трон круче!







С пляжа Рейнисфьяра открывается близкий вид на скалы в воде. Разумеется, есть легенда о том, как три тролля тащили к берегу краденный корабль, но взошло солнце, и они окаменели. Так и стоят теперь. А нечего было воровать.
Самое же интересное на этом пляже- базальтовые колонны.



Какое море, такой и купальник. Загораем!



Мистический пляж, здесь буквально накрывает мощью океана. Не случайно на этом пляже случаются волны-убийцы, надо быть очень осторожным. Волна очень часто приходит буквально ниоткуда и утаскивает в море зазевавшегося человека. Об этом стоят предупреждающие знаки. В 2016 году так погиб турист, он стоял спиной к морю, не заметил волну и его утащило в ледяное море. Брр.
Это не Исландия, но происходит все похоже. По счастью люди выжили. Мужчина в зеленой куртке- герой, честно, я б не полезла туда за кем-то, только за своими близкими. Смотреть с 2 минуты.
https://www.youtube.com/watch?time_continue...ature=emb_title

Черное сердце Исландии!





Летом здесь можно увидеть тупиков! Но это как повезет, кому-то везет, кому-то нет.

Фотографировать их очень сложно, нужна крутая техника и умение. Поэтому фото из интернета.
Эти милейшие птички гнездятся у берегов Исландии с конца апреля до середины августа. Посмотреть их можно во многих местах. Самая большая удача, увидеть их у мыса Дирхолаэй, но это довольно редко. Дело в том, что мыс закрывают на ночь, как раз для того, что б не мешали птицам гнездиться, а утром они улетают.

Тупик является национальным символом Исландии. Эти птички отлично чувствую себя в море, прекрасно ныряют и плаваю, причем гребут не только лапками, но еще и крыльями. Летом они гнездятся на высоких прибрежных скалах. Живут тупики в норках, они роют ходы в земле и устраивают там гнездо. Поэтому они живут не на отвесных каменных откосах, а там, где склоны поросли травой. В камне норку не прокопаешь.
Самое интересное, это то, как они ловят рыбу. Что б не летать с каждой рыбкой к детям, они прижимают пойманную рыбку языком и ловят следующую. Часто можно увидеть тупика, у которого из клюва свисает целый рыбный рынок. Правильно, что летать зазря туда-сюда.
Уморительные птички. И очень красивые, яркие лапки и клюв.



ы видели, но издалека.

Отредактировано: pani Olga в 12 июл 2020, 01:33

[pani Olga]

Дальше через милый городок Vik (Вик), многие ночуют именно там. Чуть за него, есть ферма, где торгуют рыбой.
Нужно повернуть на знак Fagridalur, проехать дальше до фермы. Если вы повернули на дорогу 2014, вы проехали уже, это дальше, вам нужна дорога 2206.
Контакты фермы:
Tel: +354 487-1105Tel: +354 893-7205 fagradal@simnet.is
www.beintfrabyli.is/fagridalur-1
Мы не стали туда заезжать, рыбы у нас более чем достаточно дома, нам бы лучше барашка.

Дальше расположено место, из моего списка маст си. Я туда очень хотела. Во-первых, после поездки по Каньонам США я большой поклонник любых каньонов, во-вторых, кто смотрел Игру Престолов, тот помнит, как Джон Сноу и Дейнерис летали на драконах. Вот это как раз снимали в каньоне Fjadrargljufur (Фьядрарёглуфюр). Место необычное, безумно красивое и совсем рядом с дорогой 1. В длину он всего 2 км, а в глубину может достигать 1000 метров. Внизу протекает река Фьядра. Вот она, а также ветр и эрозия почвы, и образовали каньон. Потрясающее место, не пропустите.












За этим каньоном виднеется цепь гор, в 1783 году там произошло цепное извержение, более 110 кратеров извергались 8 месяцев, почти половина населения Исландии погибла от пепла, газов и банально от голода, погиб так же скот. Спасались только морем. Туманом тогда заволокло пол Европы, часть Северной Америки и Африки. Лавовый поток или, скорее, море раскаленной лавы остановился в 60 км от кратеров и всего в 2,5 км от деревушки Kirkjubaejarklaustur (Киркьюбайярклёйстюр - вот где язык сломаешь), что хорошо видно на гугл-картах.

Видны поля лавы.





Так что нам достались цветочки, когда рванул Эйфьялайёкюль.
Кстати, название легче запомнить, если разделить на отдельные слова, они встретятся еще не раз. Eyja-fjalla-jökull, Ей – остров, фьядла/фьялла- горы (кстати очень созвучно норвежскому слову Фьелль, так же означающему гору), последнее слово йёкюль- это означает ледник.
Так же легко запомнить название крупнейшего в Европе ледника Ватнайёкуль. Тут вообще все просто – Ватна- вода, йёкюль, как мы уже знаем- ледник, «Ледник, дающий воду». Опять же созвучие норвежскому слову ванн- вода. А вот ледник по-норвежски иначе – ис-бриен. Корни-то у языка общие, было очень интересно сравнивать, и вообще слушать исландскую речь. Правда ни фига не понятно! Это как русский и польский, вроде слова похожи, но дедуська у них не дедушка, а ребенок, а урода- это красота. Оооочнеь информативно выходит!
Что общего у Исландии с Норвегией, это насыщенность красотами. Когда мы с русскими друзьями поехали по Норвегии, первые дня два мы бесконечно останавливались и они снимали, снимали, снимали. Но потом пришло перенасыщение красотой, ну водопад и водопад, посмотрим из машины.
К сожалению, дороги к вулкану Лаки были закрыты после зимы.

[pani Olga]

Невероятной красоты люпиновые поля. Их сажали для укрепления почвы, они настолько разрослись, что сейчас исландцы опасаются за то, что эти люпины забьют эндемическую флору Исландии.











Просто картина художника



Вторая ночевка была в деревне Фосс и Сиду. Прям напротив этого красивейшего водопада. Вообще то это дорогой дом, под 300 евро сутки. Но на наши дни сдавали за 109. Очень атмосферное место. Словно в гости приехал, а хозяева вышли. Мебель, разные штучки, можно весь вечер разглядывать. Как у бабушки. В шкафах старые книги, детские игрушки. Три спальни внизу и чердак, там еще мести 5. Мы вообще только две спальни использовали. Так же все есть на кухне.









Чудная хозяйка, у нее лошадки, нам разрешили их покормить.



Вот это очаровательная девочка. Мне сказали, что пол лошади определяют с другого ракурса , но ведь девочка же! Посмотрите сами на эти глазки!









А утро встретило нас солнцем!

[irenaf]

Спасибо , муж тоже как-то говорил что Исландия к нам ближе всего из Европы, совсем не долго лететь . Может полетим когда-нибудь, я обожаю дикую природу

[Розочка]

Для меня это как б установка - "ЖИВЕМ"!!!!Хорошего отдыха!!!

Да, именно так воспринимается!
Я всю эту Олину поездку в Исландию заходила в инстаграм по 2-3 раза в день в ожидании фоток - не только потому что они просто невозможные! Ведь каждая из них - как глоток свежего воздуха, как символ нормальной жизни и свободы перемещения по миру!
И просто безумная красота, как с другой планеты!

Ребенок, я теперь и Вашу поездку жду.

[Tatoshka]

Природные красоты потрясающие. С удовольствием посмотрела. И почитала. Спасибо!

[pani Olga]

День третий 01/07- Царство Снежной королевы!

Минус проживания в личных домиках- мы долго копались утром. С другой стороны, а куда спешить? Все объекты природные, не закрываются, световой день, практически, бесконечный, в 9 вечера светло как днем, в 11- легкий флер сумерек, в 2 ночи опять появляется солнце.

Проехали совсем немного и начались лавовые поля, покрытые мхом. За ограждение мы заходить не стали, зачем же вредить природе, нам хватило поваляться на мховых подушках у дороги.







А нас ждет царство Снежной королевы.



Вот уже показались ледники.



Как красиво!

[pani Olga]

Нам надо в парк Skaftafell Скафтафетль (Скафтафетль). Его сложно не найти, он расположился сразу у подножия удивительного и самого крупного в Исландии ледника Vatnajökull (Ватнайокуль). Парк надежно защищен от северных холодных ветров высокими величественными горами, полностью укрытыми льдом.

В Скафтафьель большая парковка и кемпинг, в кемпинге есть стиральная машина, кому актуально.
Ну и огромное число различных туров, хайков. На ледник нужно подниматься только с гидом. Меня не впечатлили рассказы об этом туре, из 3 часов на леднике проводят от силы час, большую часть времени занимает инструктаж и примерка снаряжения. Для нас намного более предпочтительно, организовать прогулку по леднику дома, в Норвегии. А вот водопада Svartifoss (Свартифосс) у нас нет!
Еще один пункт из моего списка обязательного к просмотру.
Идти не долго и не сложно, 1,8 км в одну сторону, набор высоты не большой. Идешь через березовый лес. Я долго не могла понять, чем же так пахнет? А потом осенило - Березовым веником же! Точно как в бане, когда распаришь веник из свежих веток. До этого были дожди, а сегодня солнце прям жарит, на тропе нет ветра, было реально жарко. Многие туристы были в шортах.



Можно спуститься прямо к воде. По дороге в одном месте еще не растаял снег. Некоторые люди забирались на него. По моему, это опасно, кто его знает, насколько он крепкий и что под ним, а вдруг яма?




Водопад обрамлён колоннами черной лавы, четкой шестигранной формы. Эти колонны образовались вследствие охлаждения лавы потоками воды.



\

Можно прогуляться от парковки до ледника Скафтафьель, но его видно довольно издалека, там большое озеро. мы решаем ехать на другой язык ледника.
Svínafellsjökull (Свинафельсйокуль), ледник буквально рядом. По основной дороге назад от Скафтафьел к дороге 1 совсем чуть-чуть и повернуть на гравийку налево. По гравийке минут 10 и еще 5 минут пешком на холм. Место хорошо тем, что к леднику можно подъехать почти вплотную, очень близко. Но страшновато, чем дальше, тем круче обрыв и сложнее тропинка. В дождь я б туда не полезла, ограждения нет, очень легко сорваться и упасть в ледяное озеро.





Вот до этого камня не страшно.







А дальше очень стремно, но как красиво! Ледяная река









По дороге постояно видны различные рукава ледника.

[Old mammi]

Ответ на сообщение pani Olga от 10 июл 2020, 01:10
Спасибо вам за такой рассказ. Особенно за подробное объяснения что к чему!

[pani Olga]

Кульминация дня!
Самое знаменитое место Исландии- Ледяная лагуна.
Первой по дороге попадается маленькая лагуна Fjallsárlón (Фьяллсарлон). Туда тоже можно заехать, она поменьше, народу там не много, более камерная. И там можно взять каяки, поплавать близко к льдинам. Хотя страшновато, каяк штука неустойчивая, а перевернуться в эту воду никак не хочется. Так что пропускаем.
Перед самым мостом через пролив, большая парковка. Сейчас на ней машин 10. Как я понимаю, для летней Исландии, это реально никого нет. И действительно, пляж пустой, он огромный, все разошлись кто куда, никто никому не мешает. Пляж- восторг! Песок горячий, черный вулканический песок сильно нагревает солнце. Не Тенерифе конечно, но реально греет. Мы ложились погреться и зарывали туда руки. Потому что воздух отнюдь не Сочи. Дикий и ледяной ветер. Ну очень холодно. Мне холоднее не было за всю поездку. И ведь буквально час назад в футболках гуляли!



Айсберги величаво плывут из Лагуны под мост, на выход в открытое море. Но море безжалостно и многие из них заканчивают свою жизнь на этом пляже , куда их выбрасывают волны. Там эти льдины тихонько тают, создавая невероятное зрелище. Это место так и называется Даймонд бич, пляж усыпан прозрачными глыбами, камнями всех форм и расцветок. На солнце все это переливается радугой.


















Чуть далее находится та самая знаменитая лагуна Jokulsarlon (Йёкюльсаурлоун).
В древности крайледника Breiðamerkurjökull (Брейдамеркурйёкютль) находился на расстоянии около 20 км от океанского побережья, но постепенно, вследствие смягчения климата, отступил вглубь острова. Огромные куски льда, отламываются от ледника, и стремятся в море, они – то и выдолбили глубокое ледниковое озеро глубиной до 248 метров и пролив к морю. За последние десятилетия размеры лагуны Jökulsárlón (Йокульсаурлон) увеличились более чем вдвое – теперь почти 7 км до океана заполнены ледниковой водой с дрейфующими в ней айсбергами. Считают, тот лед, что подтаивает у подножия языка сейчас, замерз около 50 тысяч лет назад.

Парковка огромная и бесплатная. Катают на лодках амфибиях и зодиаках. Красота невероятная, конечно, лучше всего это выглядит при солнечном свете. Но дико холодно!



Это на мне еще жилетка пуховая под круткой и флиска.











Нагулявшись на свежем воздухе, пробудили зверский аппетит. В основном мы готовили сами, но рядом расположен городок Hofn (Хёфн). Рыбацкое местечко, славившееся своими омарами (лангустинами). Тут даже проводится фестиваль, конкурс на самый вкусный суп с омарами. Я заранее выписала себе координаты ресторана Pakkhus, у него были самые хорошие отзывы.
Krosseyjarvegur 3 | By The Harbour, Хёфн 780, Исландия .Номер телефона: +354 478 2280
Вот туда мы и отправились обедать. В Исландии дорого везде, даже для нас, после цен Норвегии. Однако если постараться, можно найти что-то не стиль убийственно дорогое. Суп с омарами стоит 13 евро, к нему подают хлеб и Пицца с омарами стоит 23 евро. Блюдо омаров 45 евро. Блюдо большое, подают с картошкой, салатом, масло, сколько угодно хлеба, это очень сытно. Было спец предложение, рагу из рыбы. Мы взяли омара, рыбу, куриные ножки ребенку и пиво мужу, еле осилили втроем. Ножки остались, принесли 4 ножки в кляре и много жаренокй картошки. Очень вкусно. И вполне адекватно, мы поели на 76 долларов





Эта ночевка была задумана с перспективой. Ледовая лагуна так же относиться к топу моего списка, поэтому я специально спланировала ночевку так, что б мы могли вернуться туда утром, если накануне нормально посмотреть Лагуну не позволит погода.
В Исландии сложно быть привязанным к четкому маршруту, куда лучше смотреть погоде, но тогда нельзя бронировать ночевки заранее. А я так не могу, мне будет отдых-не отдых, я с утра буду думать, где ж нам ночевать. Тем более нас трое, комнат на троих меньше.
Кстати говоря, по Исландии прекрасно путешествовать с ребенком до 12 лет. Он бесплатно катается на автобусах, бесплатно пускают во многие отели, отель Гримир в Рейкявике, даже предлагал поставить кровать дополнительную, совершенно бесплатно. Так же бесплатный вход во многие бассейны, хорошие скидки на музеи и туры. Про наполненность и интересность я даже не говорю. Вулканы, гейзеры, водопады, киты, тупики и фантастические путешествия, броды, термальные бассейны. Какому ребенку это не интересно?!

Atun apartament
Приятный апартамент, очень новый. Типично для Исландии, на двери бумажка- заходите и живите, не закрывайте пожалуйста дверь в холл, ключи в двери апартамента. Хозяйку видели один раз на 2 минуты, уже вечером. Она спросила все ли нормально, она работала днем на тракторе и нас не могла встретить. Женщина. на тракторе! Круть.



Заселились, отдохнули, есть не хочется, налопались лангустинов, но сидеть дома тоже не хочется. Решили поехать в Hofjell bath. Это совсем рядом с Хебном, минут 15 ехать.

Лично я пожалела об этом решении. Лучше б проехали дальше к леднику и погуляли еще. Там довольно интересная тропа, судя по фото.

Ванны эти платные, 1000 иск с чел ( примерно 7,5 евро). Дети бесплатно. Это единственное место, когда пригодилась бы наличка. Мы приехали часов в 8 вечера, никого не было в домике, деньги можно было бросить в ящик. А у нас нет. Решили купаться, а с оплатой разберемся, может кто приедет. И правда, минут через 15 пришла девушка и взяла приняла оплату карточкой. В стоимость входит полотенце. Оборудовано все цивильно- переодевалка, туалет. Но сами ванны не такие уж чистые. А главное - очень горячие, больше 42 градусов. Долго сидеть невозможно, а как только вылезаешь, на тебя начинает липнуть мошка. В общем всего пол часа там и провели. И все ванны были заняты, мы и еще одна пара, заняли последние. Сидеть там в компании будет вообще тесно. В общем, я б это место спокойно пропустила.







А это меня вознесло пол второго ночи, узнать, бывает ли тут закат. Бывает. Вот такой.