Как сшить меховой конверт для Valco baby snap
Выкройка:

Подробнее:
Было у меня 2 коврика из ИКЕА - натуральная овчина, ворс 2,7см (толстые такие).

После рождения первой дочки мы их убрали в шкаф, т.к. дочка их пыталась пожевать, и они лежали там доооолго. И вот в Москву пришли морозы, и моя младшая замерзла за 15 минут даже в Deux par Deux.
Для шитья мне понадобилось:

- 2 овчинные шкуры (у меня из ИКЕА коврики, можно взять старую дубленку и т.п.)
- ткань плащевка длиной 75 см (при ширине 150см)
- 1 молния длиной 110см с 2 бегунками (или 2 по 55см, лучше разъемные). Самое сложное было найти молнию такой длины под цвет ткани, обычно длинные молнии черные или белые. У меня нашлась рулонная молния, выпоротая из какой-то упаковки для одеяла и к ней дополнительный бегунок.
- репсовая или другая не тонкая лента под молнию, шириной 4-5см, длиной 220см
- макетный (обойный) нож для разрезания шкур (ножницами не рекомендую, будет много отстриженного ворса по всей квартире)
Сначала снимем выкройку с коляски. Это крайне просто, измерим ширину и длину, у снапа в самом широком месте 34 см, а в узком 33см, я не буду заморачиваться и сделаю ширину конверта 33см. Длина спинки 48, сиденья 20, подножки 19см, итого 87см - это длина сиденья. Подножку я перенесу на выкройку, положив на подножку кусок кальки (газеты, бумаги) и обведя по контуру. Сразу пренесу на выкройку прорези для ремней (у меня ремни на средней высоте).
При построении выкройки конверта учтем то, что конверт в длину должен быть меньше сиденья, т.к. конверт объемный, и полностью прилегать к сиденью на местах сгибов не будет. Длина шкуры у меня была 85см, но я буду делать подгиб, на него закладывала 10см (а надо было бы 15, как я уже потом поняла, я буду давать размеры уже с 15 см).
Итак, выкройка будет такая: прямоугольник шириной 33см, длиной 75см, нижние 19см закруглены по форме подножки.
Сначала приложу выкройку к шкуре.

Как видно, кое-где не хватает меха, это не проблема, я отрежу лишнее с одного конца шкуры и пришью на другой.

Мех - очень благодатный в этом плане материал, видно не будет ничего. Смело берите отрезанные клочки, выкраивайте их и пришивайте в нужные места. При сметывании меха заправляйте мех внутрь:

Вот такая прямоугольная шкура получилась:

С лицевой стороны меха ничего не видно)) Далее размечаю прорези для ремней на шкуре и сразу прорезаю макетным ножом. Просто сделайте надрез одной линией
Теперь припуски. На нижней шкуре будет подгиб - для придания конверту объема, конверт не должен быть плоским. Я дала 10см, но лучше было бы 15см для большего объема. Можно было бы скроить без припуска 15, пришив к нижней шкуре меховую полосу-планку 15см по всей длине (кроме верхней кромки), но у меня просто нет полосы меха такой длины. Плащевка есть такой длины, сделаю ее без припуска, с планкой.
Раскладываем выкройку, обводим ее, откладываем припуск на подгиб 15см.

Далее в местах скруглений вырезаем вытачки треугольной формы вот так:

и сшиваем края вытачек (я на руках сшивала обметочным швом):

В итоге у нижней шкуры получается такой бортик высотой 15см:

Верхнюю часть меха выкраиваем по той же выкройке, только длина шкуры должна быть 55см и без прорезей для ремней
(так я отрезаю мех. Макетным ножом веду вдоль металлической линейки)

Выкраиваем из плащевой ткани нижнюю часть конверта 75 на 33, верхнюю часть 55 на 33 и планку шириной 15см и длиной 185см (для экономии ткани выкроим 2 планки длиной 75см и одну 35см)
Выкраиваем из плащевой ткани верхнюю часть конверта 55 на 33см.

К нижней части плащевки по контуру (кроме верхней части) пристрачиваю планку 15см (предварительно соединив все 3 части между собой в одну ленту 185см). У меня на фото видно, что эта плащевка скроена не так, как я описываю, но у меня это просто экономия плащевки.

Обрабатываю прорези для ремней косой бейкой (у меня из нетканого материала, другой не было под рукой). Т.к. у меня нетканая бейка (она не крошится по краям), я упрощаю процесс - сшиваю косую бейку по краям в центре, буквально 0,5см вот так:

и затем накладываю на ткань и пристрачиваю к ней.

С ткаными косыми бейками так тоже можно, но сложнее, и края надо обжечь на спичке, чтобы не сыпались.
Сметываю вместе молнию и репсовую ленту, совмещая свободный край молнии и край ленты, причем репсовую ленту я приметываю отдельно к каждой из сторон молнии. Лента будет под молнией, она нужна, чтобы защищать зубцы молнии от попадания меха.
Маленькая хитрость - раз уж у нас есть лента под молнией, воспользуемся ей для заделки края молнии. При наметке загибаем уголок репсовой ленты на внешнюю сторону молнии вот так:

Складываю мех и плащевку лицевыми сторонами внутрь, между ними прокладываю молнию зубцами к центру изделия. Сметываю все вместе и прошиваю на машинке. Моя Janome 23 спокойно берет эту толщину (иголка 100).
Выворачиваю на лицевую сторону:

То же самое проделываю с нижней частью - сложить мх и плащевку лицевыми сторонами внутрь, между ними молния+лента зубцами молнии к центру конверта, сметать, прострочить.
Вывернуть детали наизнанку. Пристрочить верхний срез меха к плащевки, подвернув верхний припуск плащевки, проделать это для верхней и нижней части конверта.
Соединить молнии верхней и нижней части конверта, предварительно надев второй бегунок (если молния одна).
Прострочить уголки молний:

Все, конверт готов.
Отредактировано: tasik в 11 фев 2014, 03:06